quale colla usare

GUIDA AL METODO DI COSTRUZIONE RADIUS CHINE PER IL
COMPENSATO MARINO
SOMMARIO
PREMESSA………………………………………………………………………………………………………..
IL DISEGNO………………………………………………………………………………………………………
LETTERATURA………………………………………………………………………………………………….
QUALI COLLE USARE………………………………………………………………………………………….
LE RESINE EPOSSIDICHE……………………………………………………………………………………..
CATALIZZATORI………………………………………………………………………………………………..
IL COMPENSATO MARINO……………………………………………………………………………………
ASPETTI GENERALI DELLA COSTRUZIONE………………………………………………………………..
PARATIE – DISEGNI………………………………………………………………………………………………
PARATIE – TAGLIO E ASSEMBLAGGIO………………………………………………………………………
PARATIE – RINFORZI DI UNIONE………………………………………………………………………………
PARATIE – RICOPERTURA……………………………………………………………………………………….
SCALO DI COSTRUZIONE
….
GUIDA ALLA COSTRUZIONE DEL COMPENSATO DEL CHINE DEL RAGGIO
TABLE OF CONTENTS
BACKGROUND ............................................................................................................................................................
I DISEGNI...................................................................................................................................................................
LITTERATURA..............................................................................................................................................................
QUALE COLLA DA USARE .......................................................................................................................................
GENERALITA DELLE RESINE EPOSIDICHE ........................................................................................................
FERMI .............................................................................................................................................................................
COMPENSATO .............................................................................................................................................................
GORDINE GENERALE DI COSTRUZIONE .............................................................................................................
PARATIE - PRECISANDO ..........................................................................................................................................
PARATIE - TAGLIO E ASSEMBLAGGIO ................................................................................................................
PARATIE - MORSETTI DA FALEGNAME ...............................................................................................................
PARATIE - UNDERCOATING ....................................................................................................................................
STOCKS DELLA COSTRUZIONE.............................................................................................................................
PARATIE DI MESSA IN OPERA ...............................................................................................................................
NOTE GENERALI LONGITUDINALI .........................................................................................................................
BACKBONE AND STEM - SOLID TIMBER TYPE .................................................................................................
BASE E GAMBO - SOLIDITA' DEL LEGNAME .....................................................................................................
SCATOLA DI ROPKEEL .............................................................................................................................................
MORSETTI PURI ..........................................................................................................................................................
APPARTAMENTI PER LA PELLE DEL GUSCIO...................................................................................................
TRAVERSE DEL GUSCIO ..........................................................................................................................................
PAVIMENTI LAMINATI - progetazioni con le basi solide del legname ..........................................................
SEGNALE - progetazioni con le basi solide del legname .................................................................................
BEFORE STARTING THE SKIN ................................................................................................................................
PRIMA DI INIZIARE LA PELLE .................................................................................................................................
PELLE DEL GUSCIO - ZONE RADIUSED ........................................................... Error! Bookmark not defined.
CENTRELINE DETAIL - SOLID TIMBER BACKBONE ..................................................................................... 13
PARTICOLARE DELLA LINEA CENTRALE - BASE DEL COMPENSATO.................................................. 14
1
2
3
3
3
4
4
5
5
5
7
7
7
TRIMMING THE STERN .......................................................................................................................................... 14
HULL FAIRING .............................................................................................................................................................
TURNING THE HULL................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
DECK AND CABIN CONSTRUCTION ................................................................... Error! Bookmark not defined.
MULTI-CHINE CABIN STRUCTURES ................................................................... Error! Bookmark not defined.
DECK JOINERY ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
INTERIOR JOINERY ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
WINDOWS .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
DECK HARDWARE .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
MOUNTING WINCHES ON SLOPING COAMINGS ............................................ Error! Bookmark not defined.
BALLAST KEEL ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
STERN TUBE AND P-BRACKET ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
PLUMBING, ELECTRICS ETC ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
GENERAL ................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
PREMESSA
Il compensato marino era considerato una volta il più popolare materiale per la costruzione delle barche per gli
amatori. E' stato soppiantato per qualche tempo dal ferrocemento, materiale quasi del tutto abbandonato, per
fortuna. Oggi molti autocostruttori acquistano lo scafo e la coperta in vetroresina per completare l’allestimento,
mentre chi la vuole costruire partendo da zero generalmente preferisce l'acciaio.
Alcuni anni fa ho costruito una nuova barca per me. Avendo costruito precedentemente due barche d’altura
in compensato marino, avevo acquisito una certa conoscenza di pregi e difetti di questo materiale, e delle
tecniche usate normalmente. Nel disegno ho lavorato fin dall’inizio per migliorare per quanto possibile queste
tecniche e, in alcuni casi, per introdurne di nuove. Dopo aver iniziato la costruzione ho sentito di altri
costruttori o progettisti, anche in posti lontani, anch’essi al lavoro su progetti basati sul compensato marino,
cosicché sembra che ci sia un certo ritorno alla popolarità di questo materiale.
Oltre alle mie tre barche d’altura, comprese tra i 33’ e i 38’, ho costruito delle derive e un catamarano, tutte
barche in compensato marino. Il catamarano, in compensato “torturato” con la tecnica Stitch & Glue (cuci e
incolla), è stato il mio primo disegno agli inizi degli anni’70. Anche le derive, in compensato a spigolo e Stitch
& Glue, sono di mio disegno. La mia prima barca con chiglia è stata una multispigolo Van De Stad e fu seguita
da un’altra sul mio primo disegno di barca con chiglia.
Non sono un fanatico del compensato marino come materiale, semplicemente mi piace lavorare con il legno e
considero il compensato conveniente e mediamente economico per la costruzione di una barca. Ho costruito
chiglie in acciaio ma non ho mai costruito una barca in acciaio. Ho sempre preferito lavorare con il legno.
Molta gente crede ancora che le barche in legno avranno sicuramente problemi di putrefazione. Si cade in
questo errore perché le barche viste sono spesso molto vecchie, per lo più costruite prima dell'avvento della
vetroresina. Ma molte nuove barche in vetroresina sono in pessime condizioni, con osmosi, screpolature del
gelcoat, delaminazione. Molti vedono anche che nelle barche in vetroresina le parti in legno si deteriorano
prima e iniziano ad ammuffire, così danno la colpa al materiale piuttosto che all’installazione.
Un guscio in vetroresina non si deteriora con una cattiva ventilazione, invece le paratie e le strutture in legno
si deteriorano se non protette dall’aria umida e stantia. Molte barche in vetroresina costruite da amatori hanno
odore di muffa all’interno ma le parti in legno sono generalmente fresche. Ecco un buon principio per
prevenire il marcio: ventilare bene !!
Un altro buon principio è ricoprire le parti in legno così da non permettere all’acqua di raggiungerle. Le resine
epossidiche usate come copertura e saturazione sono il segreto perché sigillano all’interno il legname e
lasciano fuori l’umidità. Molte barche in legno sono state costruite prima che le resine epossidiche fossero
introdotte. Pensate quanto sarebbero durate se fossero state rivestite con le epossidiche fin da nuove!
Riguardo agli spigoli, questi possono dare un buon aspetto alla barca se ben piazzati oppure rovinarla. Alcune
persone li preferiscono rispetto alla carena tonda, altri li odiano. Ciò che non può essere messo in discussione
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è che generalmente le barche a spigolo non mantengono il loro valore quando si vogliono vendere.
Gli spigoli possono migliorare le prestazioni di uno scafo planante (e generalmente lo fanno) ma danneggiano
le prestazioni di uno scafo a dislocamento. Il mio più recente 33’ era a multispigolo, con gli spigoli disegnati
per una buona tenuta sul mare. Raramente sbatte sull’onda ed è leggera da governare. Con venti forti vola e
alle andature portanti, in planata, tocca i 18 nodi. Con mare piatto è velocissima ma con onde corte le sue
prestazioni si abbassano, con fastidiose turbolenze.
Sono riuscito con successo, con i miei disegni “Radius Chine” per l’acciaio, a dare ai costruttori dilettanti un
modo per costruire barche a carena tonda in acciaio con difficoltà non maggiori che con il multispigolo,
migliorando il valore di rivendita e le prestazioni in navigazione. Queste sono state ampiamente accettate da
chi desidera barche relativamente pesanti, ma il velista orientato alle prestazioni (incluso me stesso) è stato
ancora lasciato in banchina.
Ho riportato i vantaggi della costruzione Radius Chine nel compensato, cioè ho voluto produrre uno scafo con
i fogli di compensato, con un guscio che assomiglia molto ad una carena tonda. Non volevo semplicemente
disegnare una carena dagli “spigoli morbidi”, come io ed altri progettisti abbiamo fatto in passato. Non volevo
nemmeno tagliare i fogli di compensato in strisce per applicarli al guscio a diagonali alternate. In questo modo
non avrei ottenutolo scopo di usare i fogli di compensato ma avrei semplicemente usato il metodo del
lamellare.
Ho anche deciso di iniziare la costruzione di una barca per me, facendo da cavia, così i rischi fossero miei e
non di un cliente. Il beneficio è stato che tutte le esperienze fatte durante la costruzione si sono trasformate in
miglioramenti nel disegno.
IL DISEGNO
Ho iniziato con gli stessi principi che avevo applicato per le mie barche radius chine in acciaio. Mi sono
accorto presto però che le sezioni e la ruota di prua, che ben si raccordavano nelle barche d’acciaio usando
un raggio costante da prua a poppa, non erano adatte a un guscio in compensato, essendo questo poco
profondo. Ho dovuto rivedere il metodo e ne ho sviluppato uno che usa un raggio costante per quasi tutta la
lunghezza della barca ma che va ad affusolarsi con un raggio più stretto verso prua. Ciò ha prodotto una
buona forma del guscio ma con alcune linee dei correnti strane a vedersi. Molte persone, vedendo l’ossatura
dello scafo in costruzione mi hanno preso per matto, ma poi sono rimasti impressionati dal risultato finale.
Il raggio prende circa 1/3 della superficie totale del guscio. Ciò significa che i 2/3 della carena possono essere
rivestiti velocemente perché i pannelli vengono applicati rispettando la naturale conformazione del foglio. Nel
Didi 38 le larghezze dei pannelli variano da un cono molto stretto a prua per il pannello inferiore fino a poco
più di un foglio per i pannelli superiori. Questi variano con la grandezza della barca ma sono generalmente più
larghi di quelli dei disegni multispigolo, con un minor spreco. Il raggio non è lento da ottenere perché la
circonferenza è al massimo di circa un metro, quindi vi è un minimo necessario di spiling, al contrario del
sistema lamellare che richiede molto(i) spiling.
Prima di descrivere la costruzione in dettaglio , sarebbe utile vedere alcuni punti di interesse per l’intero
progetto.
LETTERATURA
Vi sono alcuni buoni libri sulla costruzione delle barche in legno/epoxy che possono fornire delle indicazioni
per assisterti nel tuo progetto. Le mia raccomandazione è di usare il libro della WEST SYSTEM "The
Gougeon Brothers on Boat Construction" come la Bibbia per la costruzione delle barche in legno. In certi punti
potrebbe essere in conflitto con le mie dichiarazioni ma le mie opinioni sono state formulate sulle mie
esperienze di costruttore dilettante abituato a lavorare nelle circostanze tipiche del dilettante e non nel
contesto di un cantiere professionale.
QUALE COLLA USARE
Ho lavorato con tre tipi base di colle, con usi particolari per ciascuna di esse. Sono il resorcinolo, l’epossidica
e la poliuretanica.
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Trovo che il resorcinolo sia il migliore per incollaggi strutturali che hanno una grande zona di contatto, in
particolare per la laminazione. La pressione dei morsetti può essere rilasciata quando la colla è ancora un po’
morbida, ed è facile rimuovere o spianare gli eccessi.
L’epoxy è il migliore per i filetti strutturali. Non amo le colle epossidiche perché sono normalmente fragili e non
penetrano nel legname , ma legano solamente in superficie. Io uso una resina epossidica a bassa viscosità
caricata con fibre naturali e il carbosil per ottenere una consistenza necessaria per particolari applicazioni,
relativamente sottili per il rivestimento e più spesse per i filetti.
Se si effettua una laminazione con le epoxy bisogna considerare che queste devono terminare bene la loro
catalizzazione prima del rilascio dei morsetti poiché una resina in apparenza dura ma che non è ancora
completamente catalizzata tenderà a creparsi sotto carico o trazione. Ho notato questo quando ho rilasciato
dai morsetti una laminazione curva dopo 24 ore con temperatura bassa: dopo un’ora ho trovato la laminazione
raddrizzata, senza avere più la possibilità di farla rientrare nelle forme che doveva avere. Non ho avuto questa
esperienza con la resorcinica, cosicché suggerirei di preferirla all’epossidica per le laminazioni. Lo stesso
succede per le unioni di elementi strutturali poiché le giunzioni salteranno, se sotto sforzo o in trazione prima
della completa catalizzazione.
Con entrambe bisogna porre particolare attenzione alle venature e alle zone del legno che assorbono una
maggiore quantità di adesivo. Fatelo assorbire bene e quindi applicatene ancora un po’ prima
dell’assemblaggio.
Le colle poliuretaniche sono le più convenienti , sono monocomponenti, aumentano di volume e si assestano
in ogni lacuna delle giunzioni. Si modellano facilmente con la spatola, la levigatrice e la carta vetrata, ma non
sono forti come le epossidiche o le resorciniche, cosicché è preferibile usarle solo per la falegnameria interna.
Inoltre non aderiscono perfettamente su superfici verniciate, perciò bisogna smerigliare a legno vivo.
EPOSSIDICI, considerazioni generali
I rivestimenti epossidici devono essere applicati sulle superfici di coperta, scafo e a tutte le strutture associate
per accertarsi che siano ben sigillate. Le resine devono essere a bassa viscosità e solide al 100%, cioè non
devono contenere solventi che evaporano durante il trattamento. Il tempo di essiccamento (Pot Life) deve
essere attorno ai 20-40 minuti per dare il tempo di lavorare agevolmente prima che inizi la catalizzazione.
Se si lavora all’aperto o in un locale dove è possibile il formarsi della condensa un altro fattore deve essere
considerato nella scelta della resina epossidica. Se si usa una copertura, da rimuovere per lavorare sulla
barca, c’è il rischio di essere sorpresi dall’umidità sotto forma di rugiada. Può succedere soprattutto nella
prima mano di rivestimento, che deve essere applicata dopo l’ora più calda della giornata in modo che
il legno che si sta raffreddando attragga la resina a se, piuttosto che le gocce di umidità attraverso la
resina se il legno si sta scaldando. Ciò significa che si applicherà la resina nel pomeriggio e che nei
giorni invernali la resina ha una regolazione più lenta. Se la resina non è composta da una miscela che
possa tollerare l’umidità, questa ridurrà la resina a un chewing gum.
Se non evete precedenti esperienze sulle caratteristiche della resina che state progettando di utilizzare, allora
fate prima una prova rivestendo un pezzo di compensato di scarto. Aspettate che cominci a diventare viscosa,
quindi versate dell’acqua e guardate cosa succede. Alcune resine si induriranno anche se totalmente immerse
nell’acqua: Altre si induriranno ma con una superficie lattea che comunque sparirà da sola o potrà essere
rimossa levigando. Altre ancora non riusciranno a catalizzare. Se il vostro campione rientra in questa
categoria scartate quella resina, a meno che non siate sicuri che l’umidità non sarà un problema per voi.
Alcuni costruttori danno uno strato preliminare di rivestimento prima dell’assemblaggio ma io preferisco farlo
dopo. Ho notato che la resina epossidica lega meglio sul legno che non su se stessa ( anche dopo aver
carteggiato e rimosso le tracce di solvente). Rivestire sul legno già trattato può dar luogo a una giunzione
notevolmente indebolita, a meno che il rivestimento successivo non sia fatto entro le 12 ore.
Possono essere usati diversi tipi di indurenti per dare settaggi lenti o veloci, a seconda che la temperatura
ambiente sia bassa o alta. In ogni caso un indurente lento dà un prodotto più forte ed elastico, così preferisco
usare un solo tipo di indurente e regolare la temperatura della resina per ottenere settaggi più veloci o più
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lenti.
In un ambiente caldo è importante mantenere la resina e l’indurente in un punto fresco. La miscela con cui
state lavorando può anche essere tenuta in un contenitore a contatto con acqua ghiacciata per dissipare il
calore. In un ambiente freddo, viceversa, la resina deve essere conservata in zone calde . Se c’è il contatto
con la luce del sole si può tenere calda la resina ricoprendo il contenitore con un foglio di plastica nera. Se il
vostro locale è esposto a forti variazioni di temperatura allora è meglio ricorrere a diversi tipi di indurenti per
ottenere soddisfacenti risultati in entrambi gli estremi di temperatura.
FERMI Una nota con riferimento all'uso delle viti e dei chiodi dell'anello non sarebbe riposta male
generalmente. Le viti possono essere utilizzate quasi dovunque nella barca per tirare l'incollatura delle
superfici insieme uniformemente e perfino da una persona. I chiodi dell'anello sono un'alternativa meno
costosa e sono più rapidi fare ma avere svantaggi. In molte situazioni ci è troppa ritrazione nella struttura in
modo da rimbalza semplicemente via quando il chiodo è colpito, richiedente una seconda persona con un
martello o un peso della slitta tenuto sulla faccia opposta per impedire la ritrazione.
Anche la pressione è inoltre più difficile da realizzare con i chiodi dell'anello perché la pressione massima è
istantanea. Il chiodo è colpito in seguito nel legname allora i movimenti della colla, alleviando la pressione. In
opposizione, una vite applica progressivamente la pressione e potete applicare tanto o mentre poca pressione
mentre desiderate, comprimente verso l'esterno tanta colla come ritenete allora necessari. Se il
funzionamento singolo-passato, esso è la cosa migliore conservare i chiodi dell'anello per il fissaggio del
compensato ai membri più pesanti o dove la struttura già è irrigidita dall'altro compensato.
Si noti che durante la barca i fermi stanno funzionando con gli adesivi per produrre una struttura forte. Tutti i
giunti devono essere incollati a meno che specificamente descritto come non essendo incollando. Le graffette
possono essere usate in molti posti per fornire le legature provvisorie fino a che l'adesivo non si sia regolato.
Devono essere usate per aiutare a bonding del inter-foglio quando lamina due o più fogli di compensato
insieme per il cabintop, il foredeck, il raggio ecc del guscio. Alcuni costruttori le rimuovono prima di fare i
rivestimenti a resina epossidica, altri li lasciano dentro - la scelta è la vostra.
COMPENSATO Come regola generale, il più che pagate il vostro compensato migliore la qualità è probabile
per essere. Come un minimo esso deve essere WBP, prova dell'acqua dello IE e del boil e classificato
normalmente come compensato "esterno". Dovrebbe anche essere fabbricato ad un campione riconosciuto
(ed essere contrassegnato come tali) o prenderete la parola del fornitore soltanto. Se usando i vuoti di WBP
allora sarà trovato nei bordi delle impiallacciature interne. Riempia questi di a resina epossidica quando si
adattare. È meglio controllare i bordi dei fogli quando compra e rifiutare c'è ne che abbiano vuoti eccessivi del
bordo. Le sovrapposizioni delle impiallacciature interne dovrebbero anche essere rifiutate perché, anche se la
superficie sarà stata premuta e piano smerigliato durante la fabbricazione, gonfierà, producendo un urto sulla
superficie. La specie di legno usata per il compensato notevolmente interesserà la relativa resistenza, il peso
ed altre caratteristiche. Il compensato di Gaboon (Okoume) è luce in modo da è più adatto a costruzione
interna ed alle pelli delle barche di prestazioni. Il compensato di mogano è più forte, più duro e più pesante in
modo da è una buona scelta per la pelle di una barca orientata cruising. I legnami più pesanti e più densi
assorbono meno resina, che tende a rimanere sulla superficie e sul legame sul legname piuttosto che in esso
come accade con i legnami più chiari che traggono giovamento più dall'a resina epossidica. La costruzione del
compensato notevolmente interesserà la relativa rigidezza. Più impiallacciature ci è più rigida sarà. Quello è
grande per le superfici piane ma le notizie difettose se deve essere piegato molto. Per la sezione radiused
dell'uso 3-ply o voi del guscio non può potere piegarlo facilmente intorno al raggio. Il compensato di Gaboon è
inoltre generalmente migliore per fare il raggio perché è più flessibile. Le traverse in questa zona sono
spaziate più molto attentamente che altrove nel guscio in modo da il raggio è abbondanza abbastanza forte
anche se state usando un compensato più forte altrove nel guscio. Sia prudente quando comprano il vostro
compensato. Alcuni fornitori o fornitori proveranno a venderli prodotti che non sono abbastanza che cosa li
vorrebbero credere. Per esempio, i gradi differenti della piega di Gaboon sono improbabili da variare molto nel
peso da a vicenda perché sono fatti dalla stessa specie. Se un grado è sensibilmente più pesante
probabilmente ha impiallacciature interne di alcune altre specie più dense di legname.
.
ORDINE GENERALE DI COSTRUZIONE Questo documento serve da guida generale all'ordine dei
funzionamenti nella costruzione della barca. Molti funzionamenti possono continuare in parallelo con altri in
modo da potete lavorare alle funzioni differenti della barca mentre state aspettando la colla per asciugarsi o il
tempo ostacola il lavoro altrove.
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PARATIE - PRECISANDO Il punto di inizio per costruire una di queste barche deve disegnare fuori le paratie
100% dalla Tabella fornita delle immagini riportate e degli schemi della paratia. Non ci è granaio di bisogno le
linee perché sono stati calcolatore faired e le immagini riportate sono calcolatore generato per esattezza. Le
informazioni per ogni paratia sono fornite sotto forma di due illustrazioni, uno schema della paratia e una
sezione del falegname. Lo schema della paratia mostra tutte le informazioni per tagliare la paratia di base del
compensato completa con tutti i ritagli ecc delle tacche. La sezione del falegname aggiunge tutte le
informazioni per i morsetti e la costruzione adatti di falegnameria l'interiore. In questa fase è interessante da
rendersi un grande setsquare da 90 gradi, che sarà utile durante le fasi della costruzione e di messa in opera
della paratia. Faccialo da compensato 12mm avvolto ed incollato ai angoli e proporzionato al triangolo dorato
di regola con le unità dei lati 3, 4 e 5 lunghe. Se rendete al lato 4 1,0m lungamente allora i 3 che il lato sarà
0,75m ed il lato 5 sarà 1,25m lungo. Se non avete un pavimento di legno da funzionare sopra allora stabilisca
una coppia dei fogli del chipboard come superficie di lavoro. Disegni su loro un waterline e una linea centrale
come riferimenti, facendo attenzione ottenere loro la perpendicolare l'un l'altro. Queste linee saranno utili
quando monta le paratie parziali con la loro incorniciatura di collegamento. La maggior parte delle paratie
sono piene e possono essere disegnate diritto sul compensato. Un buon punto preliminare è di estrarre i fogli
del compensato alla scala su carta seguente e porlo sopra i vostri schemi della paratia per vedere il senso più
economico di regolazione loro fuori. Poichè lavorate con il resto della costruzione troverete che la maggior
parte dei offcuts possono essere consumati. Quando funzionare con i vostri tracciati sopra gli schemi della
paratia è informato che sono fotocopie delle illustrazioni esattamente regolate e tracciate. Nella fotocopiatura
ci può essere un cambiamento secondario della scala in un senso o nell'altro in modo da una piccola
tolleranza può essere necessaria. La figura di base è un singolo chine semplice così là è soltanto cinque punti
di misura del guscio, vale a dire il puro e che cosa denomino il chine del fantasma sia sui lati che sul profilo
sulla linea centrale. Questi tutti sono quotati come il waterline e larghezze di altezze above/below dalla linea
centrale in modo da quelle due linee di riferimento devono essere inchiostrate su ogni paratia e saranno usate
pure durante l'installazione.
I punti di misura della piattaforma e del guscio sono alla parte esterna della pelle. Tracci i punti di misura del
guscio misurando in su o giù dal waterline come richiesto e sidewards dalla linea centrale tramite le misure
indicato sulla tabella delle immagini riportate. Associsi insieme questi punti a matita, dante il di base chined la
figura del guscio. Misuri verso l'interno dallo spessore della pelle e disegni un altro insieme delle linee
parallele al prime per dare la parte interna della pelle, IE il bordo della vostra paratia. Dopo il raggio sarà
disegnato. Inizi disegnando le linee parallele alla superficie interna della pelle del guscio e parte interna di
esso da una distanza uguale al raggio sullo schema della paratia. L'intersezione di queste linee sarà il punto
di centro per il raggio. Trovo il senso più conveniente disegnare il raggio devo perforare un piccolo foro
attraverso un'estremità di un batten e tagliare una piccola tacca in un bordo del batten ad una distanza dal
foro uguale al raggio richiesto. Inserisca un chiodo attraverso il foro e nel punto di centro del raggio sulla
paratia. Tenga il punto di una matita nella tacca e disegni nell'arco. Con questo metodo, un batten può essere
usato per una varietà di raggi. Vicino a sia aggiunto è il profilo di base della baracca e della piattaforma. È
incluso nel disegno rappresentazione disegnare standard SD23 come precisare gli archi della piattaforma,
ridotti ad aritmetica semplice. Per mezzo di una parte superiore della piattaforma della linea retta come faccio
normalmente per questi disegni, l'arco è differente ad ogni paratia in modo da ogni deve essere precisata
individualmente. Gli archi di Cabintop sono costanti in modo da una mascherina del compensato o del
pannello rigido può essere fatta affinchè quello riduca precisare se preferita. Al profilo della paratia la figura
deve essere aggiunta il particolare più fine come indicato sugli schemi della paratia. Ciò include i punti di
tangente della marcatura e posizioni della traversa, le tacche dell'illustrazione per il morsetto, morsetto del
fascio, il carlin, la chiglia ecc e l'illustrazione puri tutte le aperture attraverso le paratie. Questi particolari
possono variare una punta secondo cui il disegno sta sviluppando. Per alcuni disegni ci sono aperture indicate
attraverso le paratie sotto gli ancoraggi ecc. Questi sono per accesso più facile agli scompartimenti, dia la
buona ventilazione durante la barca e ridurre il peso. La maggior parte di questi scompartimenti estendere a
ben sopra il waterline e possono essere usati formare le dighe per contenere tutta l'acqua che può entrare in
caso di danni di scontro. Per realizzare questa caratteristica non tagli semplicemente i pannelli indicati e non
formi alcuni fori del limber attraverso le paratie
.
Si noti che una paratia o una struttura provvisoria è richiesta dietro del transom per modellare la poppa di tutto
il disegno che ha una paletta dello zucchero (AP sulle linee che disegnano). Ciò può essere fatta di tutto il
legname dello scarto ed è rimossa una volta che le sezioni della poppa sono state pelate.
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Coloro che desidera conservarsi lo sforzo di disegno fuori delle figure della paratia possono fare così usando i
modelli 100% disponibili. Sono in due forme, guscio di base e la piattaforma descrive i modelli o i modelli più
complessi della paratia che mostrano tutte le tacche, aperture ecc. Naturalmente uno deve pagare sempre il
lavoro di sviluppo in modo da i modelli sono una spesa supplementare
.
PARATIE - TAGLIO & ASSEMBLEA Dopo il taglio della figura di base, le tacche per le tangenti e le traverse
sono tagliate. Possono essere fatte con un trivello e un jigsaw ma quella sarebbe lenta, inesatta ed untidy.
Invece, una mascherina semplice è usata con un router (che per mezzo di una taglierina diritta 6mm) per
tagliarla rapidamente ed esattamente, pronto per il legname ad andare dentro con sping-misura. Con il router,
trivellano e una coppia dei morsetti, tutte le tacche della traversa possono essere tagliate dentro circa 10
minuti per la paratia e saranno precise ed accurate. I particolari della mascherina di percorso possono essere
trovati nel libro di Gougeon. Si noti che alcuni disegni mostrano i fori del limber attraverso le paratie ad ogni
traversa inferiore ed accanto alla base, tranne nella regione del motore in cui una presa dell'olio è costituita
dalla barriera ininterrotta delle paratie e delle basi del motore. Questi fori del limber possono essere omessi
per soddisfare la scelta personale ma per essere informati che alcun'acqua che riesce a penetrare relativo la
sentina non funzionerà alle pompe di sentina senza alcuni fori adeguatamente disposti del limber. Il montaggio
di più grandi paratie dalle loro parti componenti verrà dopo. Le parti sono presentate con la carta paraffinata
sotto i giunti che sono allora bordo incollato e coperto di duplicatori larghi del compensato di 75mm incollati
nella posizione. I giunti di Scarphed possono essere usati al posto dei giunti di testa ed i duplicatori se
preferito ma i fogli sono prescarphed prima di contrassegnare verso l'esterno le paratie. Se non,
un'inesattezza leggera nello scarphing può rovesciare male la vostra paratia con attenzione precisata. Alcune
semi-paratie sono collegate dall'incorniciatura sawn permanent come indicato sulle illustrazioni e quale
semplicemente sono scopate ed incollate al compensato per completare la paratia. Altri sono collegati dai
pavimenti laminati o dai fasci laminati. I fasci devono essere prelaminated su un precedente ed incollato alla
paratia prima che installare ma i pavimenti laminati sia laminato nella posizione nella barca. Nell'interim la
paratia è completata dall'incorniciatura provvisoria che è rimossa quando il pavimento laminato permanente
misura. Ciao per posizionare la struttura provvisoria dal lato opposto della paratia da dove il pavimento
laminato misura e posizionare le viti provvisorie in moda da poterle rimuovere con il pavimento laminato nella
posizione.
PARATIE - MORSETTI DI FALEGNAMERIA Quando i giunti della paratia si sono regolati correttamente i
morsetti o i raccordi per ricevere la falegnameria interna sono aggiunti. Questo lavoro è ben più facile da fare
sul pavimento dell'officina che nella barca e salva il tempo più successivamente nell'accelerazione della
costruzione interna. Lavori con attenzione quando misura i morsetti per accertarsi che li abbiate dal lato
corretto di qualunque fisseranno alla paratia. Dopo la pulitura, le paratie sono pronte per l'installazione sugli
stock della costruzione.
PARATIE - UNDERCOATING Se state costruendolo fuori all'aperto allora suggerisca che applicate due
undercoats alle paratie prima della messa in opera loro come protezione fino a che la struttura non
progredisca abbastanza lontano alle coperture di sostegno (le traverse stanno accendendo una volta).
Nell'applicare il undercoat, mantengalo radura di tutti i bordi che devono ricevere i raccordi a resina epossidica
e la superficie d'incollatura dei raccordi di falegnameria o dei vostri legami sarà soltanto forte quanto la vernice
anziché l'a resina epossidica. Si noti che il poliuretano non lega alla maggior parte delle vernici in modo da la
pittura attraverso una zona di bonding del poliuretano ha abbastanza molto lo stesso effetto del lasciando la
colla dal giunto.
STOCK DELLA COSTRUZIONE Gli stock della costruzione sono semplicemente rotaie del legname sugli
alberini che formano un'eccedenza rigida della struttura che il guscio può essere costruito. Se costruendo fuori
di una lastra di cemento armato allora serri i piedini alla lastra con le staffe di angolo ed i rawlbolts d'acciaio.
Se costruendo fuori di una superficie della terra allora guidi i piedini in terra e stabilizzili versando il
calcestruzzo in un abbassamento poco profondo intorno ad ogni piedino. A costruzione gli stock sono piedini
serrati a cui le paratie sono scopate o serrate. Gli stock devono soltanto essere approssimativamente livellati
ma devono dovere abbastanza su dare il supporto sufficiente ai piedini della paratia e sostenere tutte le
paratie chiaramente della terra. Sul programma, presenti gli stock tali che le rotaie sono parallele sotto le
piattaforme laterali ma si affusolano verso a vicenda in avanti, la larghezza di andata che è un po'più stretto
della paratia di andata. La paratia di andata può allora essere scopata direttamente ad un membro trasversale
sugli alberini anteriori degli stock o può essere sui piedini come le altre paratie. Un'alternativa se funzionare
fuori di una lastra di cemento armato deve fissare le rotaie diritto sulla lastra con i rawlbolts. I piedini della
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paratia devono allora essere rinforzati molto bene perché sono ben sopra cantilevered le rotaie e facilmente
saranno spostati.
PARATIE DI MESSA IN OPERA Inizi con la paratia di andata e funzioni a poppa, usando come punto di
riferimento alle misure successive del controllo. Noti dalle linee e/o dalle illustrazioni della costruzione che il
lato della linea relativa di posizione ogni paratia è inteso per misura. Alcuni sono di andata della linea ed
alcuni sono poppieri. Le paratie devono essere posizionate esattamente riguardante a vicenda così come
essere plumb, livellate e la perpendicolare alla linea centrale. Ho usato una linea sopra il guscio da cui
appendere un peso plumb per stabilire la linea centrale e un livello dumpy per ottenere il waterline corretto. Un
livello d'acqua (un tubo flessibile di plastica libero parzialmente riempito di acqua) può essere usato anziché il
dumpy ma non è come esatto ed è più lento. I installa tutto singolo-passato ma sono abbastanza grande
manipolare una paratia piena da me e troppo testardo per sapere quando sono battuto. Realmente è un
lavoro per due persone. Contrassegni la posizione di ogni paratia attraverso ogni guida e premi i piedini nella
posizione contro le rotaie. Si noti che là può dovere essere tacche tagliate in piedini ai morsetti liberi di
falegnameria ad alcune paratie. Premi la paratia ai piedini e registri la relativa posizione fino a che non sia
plumb e livellata, corretta sulla linea centrale ed il waterline allora serra la paratia ai piedini ed ai piedini alle
rotaie. Rinforzi la paratia alle rotaie con il legname dello scarto per impedirlo che sono battute o saltate da
plumb. Ripeti per le altre paratie.
NOTA GENERALE CON RIFERIMENTO A LONGITUDINALS È necessario da spianare gli angoli smussati
sui morsetti che fissano la base ed i morsetti puri alle paratie, per ottenere la loro posizione corretta e per
elevare la zona di bonding. Gli angoli sono stabiliti il più facilmente premendo un batten provvisorio attraverso
i morsetti di alcune paratie allora che misurano l'angolo con un quadrato smussato o che misurano la
profondità di legname da spianare fuori. Le scanalature della traversa devono essere registrate con una raspa
o una lima di massima per compensare l'angolo dove attraversano le paratie dal quadrato.
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BASE E GAMBO - TIPO SOLIDO DEL LEGNAME Le più grandi barche utilizzano una base solida del
legname che è scarphed in una lunghezza lunga dalle parti più corte, un funzionamento semplice con un
aereo della mano. Inoltre deve essere affusolata entrambe le estremità alle larghezze indicate sulle
illustrazioni, fatte il più bene con una sega di abilità quindi pulite con un aereo. Si noti che il ginocchio della
poppa e della base si mette nei duplicatori del transom, come indicato sulle illustrazioni. Il gambo deve essere
fatto nel tandem con la base. In primo luogo è incollato in su da due spessori allora approssimativamente
pretagliati per modellare prima dell'installazione davanti gli stock. Deve essere sostenuto esattamente durante
questo funzionamento, che ho fatto costruendo una staffa provvisoria fuori dalla paratia A. Potete preferire
sostenerlo fuori della terra su un treppiedi o su una struttura simile. Una volta l'orientamento corretto del
gambo e della base è stato stabilito ed il taglio corretto di angolo sul gambo da intersecare con la base,
devono entrambi essere rimossi per dirigere le scanalature per le ginocchia del compensato al gambo ed al
transom. La base ed il gambo allora refitted ed incollati nella posizione, completa con le ginocchia e con la
base scopata ai morsetti della paratia (viti di 50x5mm). L'attuatore del guscio è delicato così là è problemi che
tirano la base nel posto sopra più della lunghezza. Se singolo di funzionamento allora passato un verricello
spagnolo a poppa vale un supplementare accoppii delle mani. La zona del forefoot ha curvatura considerevole
e un verricello spagnolo è necessario definitivamente in modo da è meglio avere la base estendere una punta
oltre il gambo (circa 500mm) per ottenere un angolo migliore per il verricello e più potenza d'una leva.
Mantenga il verricello sul posto fino a curare bene la colla (se usando a resina epossidica in tempo freddo
allora gioca la cassaforte e lascia il verricello sul posto per circa una settimana) prima di assettare la base di
nuovo al gambo. Il gambo deve ora essere spianato alla relativa figura finale. Inizio disegnando le linee sulla
faccia anteriore del gambo per mostrare la larghezza rifinita all'interno delle parti della copertura del gambo e
della pelle. Disponga una lunghezza delle azione della traversa nella posizione nelle tacche della traversa
delle paratie primissime ma di arresto dello short giusto del gambo. Usi questo ed i contrassegni di larghezza
sulla parte anteriore del gambo come una guida per un taglio della sega nel gambo per fungere da guida di
profondità quando spianano il gambo. Premi un'altra parte di legname sulla traversa della guida e di
estensione oltre il gambo controllare l'esattezza della superficie spianata. Dovrebbe trovarsi pianamente
contro la superficie recentemente spianata.
BASE E GAMBO - TIPO DEL COMPENSATO Le più piccole barche usano una base e un gambo del
compensato che è pretagliato modellare e montato nell'un pezzo solo prima della scanalatura nelle paratie.
Un insieme dei modelli 100% su tracciato è fornito per facilitare precisare di questi membri. Mantenga i modelli
nel manicotto di plastica per proteggerlo da umidità fino a che non siano necessari. Si noti che i bordi dei fogli
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mostrano sui fogli adiacenti ad aiuto con l'allineamento. Registrili insieme come indicato sul foglio matrice
dell'insieme o registrili diritto sul compensato. Nel possibile, il waterline o un'altra linea di riferimento diritta
lunga è indicato sui modelli ad aiuto nella regolazione loro fuori correttamente. Contrassegni la figura della
base sul compensato per mezzo di sarti da donna fanno rotare o spingendo un punteruolo a punta piatta o un
attrezzo tagliente simile attraverso i modelli nella carta, ciao per contrassegnare esattamente tutti i angoli
relativi alle tacche per le paratie ecc. Si noti che questo funzionamento è la cosa migliore fatto con il
compensato richiesto riveste confinare presentato faccia a faccia piuttosto che la marcatura sui fogli separati.
Rimuova i modelli dal compensato e disegni nella figura risultante, usando un batten flessibile tenuto con i
pesi o i perni del pannello come guida di disegno. Tagli con un jigsaw. Nel fare questo genere di
funzionamento durante la barca, è meglio tagliare una parte esterna piccola della linea allora regolare alla
linea con un piccolo aereo della mano. Le tacche devono essere tagliate esattamente. Monti le parti della
base incollando le superfici accoppiamento del giunto di testa e raddoppiando su ogni lato con i duplicatori del
compensato della metà di spessore quello della base ed estendendo 100mm ogni lato del giunto.
Alternativamente, la vetroresina entrambi i lati del giunto con due strati di 450g/sq.m ha tagliato la stuoia a
pezzi del filo in resina a resina epossidica. La zona del gambo ha un duplicatore ogni lato come indicato sulle
illustrazioni. Precisato e tagliato questi nello stesso modo della base allora incollile al gambo, accertandosi
che nessuna torsione sia sviluppata nel gambo nel processo dovuto le irregolarità possibili nella superficie su
cui state lavorando. Inserisca la base nelle scanalature di corrispondenza nelle paratie e nel transom, con
adesivo applicato alle superfici accoppiamento. Accertisi che tutti i componenti siano quadrati prima che la
colla si regoli.
I lati dei duplicatori del gambo devono essere spianati per abbinare l'angolo a cui la pelle del lato le attraversa.
L'inizio contrassegnando le larghezze del gambo alla tangente pura e superiore (indicata sui particolari del
gambo dell'illustrazione della costruzione) sulla parte anteriore del gambo e li unisce con le linee rette. Dopo,
disponga una lunghezza delle azione della traversa nella posizione nelle tacche della traversa delle paratie
primissime ma di arresto dello short giusto del gambo. Usi questo e le linee di larghezza del gambo come una
guida per un taglio della sega nel lato del gambo per fungere da guida di profondità per la mano che la spiana.
Ripeti per la traversa sul lato opposto, sulle tangenti superiori e sui morsetti puri. Lo scopo è produrre una
superficie che allinea precisamente con la superficie esterna della traversa, con la destra anteriore del bordo
sulla linea contrassegnata sul gambo. Premi un'altra parte di legname sulla traversa della guida e di
estensione oltre il gambo controllare l'esattezza della superficie spianata. Dovrebbe trovarsi pianamente
contro la superficie recentemente spianata. Da ogni lato vicino alla parte superiore del gambo è un infill solido
del legname. Ciò deve aggiungere la struttura in questa zona per la attraverso-bullonatura del montaggio del
gambo e per il collegamento dei morsetti puri. I infills sono incollati ai lati dei duplicatori del gambo quindi sono
spianati giù all'angolo richiesto per la pelle laterale.
SCATOLA DI DROPKEEL Se state sviluppando un disegno con un dropkeel, tagli tutte le parti del
compensato per formare la scatola del dropkeel. Sarebbe un vantaggio fabbricare la stagnola del dropkeel
davanti a montare l'intelaiatura per accertarsi che la stagnola facesse scorrere uniformemente per la relativa
corsa completa e procedere a tutte le registrazioni che possono essere necessarie da dare una misura
adeguata. Se questo non è stato fatto, il lavoro con attenzione per accertarsi che la scatola sia costruita
precisamente alle dimensioni interne date ed i riempitori del legno duro alla parte inferiore sono modellati per
soddisfare i modelli forniti nel pacchetto di programma. Ricopra prima tutte le superfici interne con tre cappotti
di a resina epossidica prima del complessivo. È suggerito che i secondi e terzi cappotti sono pigmentati per
resistenza all'attacco UV. Questi cappotti dovrebbero essere applicati nei limiti del momento iniziale di cura
della resina di accertare un legame chimico fra gli strati o possono sbucciare dovuto abrasione dal dropkeel.
Monti la scatola e pulisca tutta la colla prima che si regoli, o incepparsi della chiglia può risultare. Misura la
scatola nella posizione, incollante la alle paratie avanti e indietro di esso. Si noti a che dopo la misura delle
pelli della piattaforma e del guscio, i duplicatori del compensato sono richiesti per misura interamente intorno
l'alto e basso della scatola come indicato sulle illustrazioni di particolare. Sta bloccando i fori tramite la scatola
della chiglia per fissare la chiglia nella posizione inferiore. Questi possono essere perforati tramite la scatola in
tutta la fase durante la costruzione. Tuttavia, i fori attraverso la stagnola dovrebbero essere lasciati per
perforare quando la barca in primo luogo è lanciata e la chiglia è abbassata fino a che non si riposi sui
riempitori alla parte inferiore della scatola. Ciò si accerterà che i carichi della chiglia siano distribuiti fra i perni
di bloccaggio ed i riempitori del legno duro.
MORSETTI PURI Dopo i morsetti puri misura. Questi sono legnami relativamente pesanti e, perché sono
disposti diagonalmente attraverso il giunto di hull/deck, sono piegati attraverso la larghezza durante il
montaggio. Facilitare questo funzionamento e ridurre il lavoro più successivamente nello spianare, sono primi
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strombati approssimativamente lungo entrambi i bordi con una sega di alimentazione (lasci un po'di legname
per la mano che spiana più successivamente alla superficie finale) e devono essere pre-scarphed nelle
lunghezze richieste. Sono scopati ed incollato al gambo ed ai morsetti del legno duro sulle paratie e sul
transom, che devono essere prebevelled agli angoli che i morsetti puri li attraverseranno. Si noti che i morsetti
puri non continuano alla faccia anteriore del gambo in modo da gli smussi interrotti sono necessari sul gambo.
Ero infruttuoso quando ho provato a misura i morsetti puri dall'arco che funziona verso la poppa. Ha
funzionato bene per cominciare adattare circa la metà e funzionare in primo luogo verso l'arco quindi rifinisca
con la poppa. Faccia entrambi i lati nel tandem o i carichi di piegatura del lato del montaggio uno senza l'altro
possono storcere la struttura. Se il disegno che siete costruzione ha una struttura provvisoria di AP, prenda i
morsetti puri a destra attraverso esso malgrado dovere assettarlo più successivamente di nuovo al transom.
Le lunghezze della corda chiara per fare i verricelli spagnoli sono utili per tirare i morsetti puri nella posizione.
APPARTAMENTI PER LA PELLE DEL GUSCIO La base delle progettazioni con le basi solide del legname ed
i morsetti puri di tutti i disegni è mano spianata per formare gli appartamenti a cui la pelle sarà incollata. Nel
caso della base questi appartamenti inoltre sono usati per disporre esattamente le conclusioni di andata delle
traverse inferiori in modo da devono essere fatti nel tandem con la misura delle traverse. Una parola di
avvertimento. Se funzionando fuori di un clima bene controllato quale una costruzione asciutta della fabbrica,
non spiani tutte le superfici del guscio davanti a misura la pelle. Spianare aprirà il nuovo legname e lo renderà
instabile in modo da deformerà da figura se lasciato per lungamente. Piuttosto spiani inizialmente gli
appartamenti della base soltanto nella regione di andata dove le traverse intersecano e fanno il resto appena
davanti a misura la pelle inferiore. Spiani i morsetti puri appena davanti a misura la pelle laterale. Stabilendo
l'angolo ed il livello a cui spianare la base ed i morsetti puri è semplice. Utilizzi una sega lunga del crosscut e
trasformi una sega tagliare la base o il morsetto puro ad ogni paratia ad un angolo e ad una profondità tali che
la sega tocca appena il bordo della paratia. Utilizzi la sega tagliata come guida quando spianano. Se avete
bisogno di una guida fra le paratie, faccia i tagli della sega usando le traverse inferiori come guida come avete
fatto con le paratie.
Si noti che le sezioni della base ed il gambo che cadono fra le traverse di tangente riceverà la pelle radiused,
IE gli appartamenti per ricevere la pelle non sono in effetti piani ma curvi un po'. La curva può essere giudicata
approssimativamente guardando gli angoli delle facce esterne delle traverse mentre intersecano la base. La
superficie di ogni traversa deve funzionare a livello nella base o staccare perché la pelle deve trovarsi su
entrambi. Nella sezione trasversale del guscio il risultato deve essere una curva per abbinare la pelle radiused
che sarà applicata ad esso. In pratica una superficie perfetta non è essenziale perché la pelle radiused sarà
modellata alla figura della superficie a cui è applicata, all'interno di motivo. Ottengala vicino come potete
usando l'imparzialità della traversa, la figura della paratia di andata ed il vostro occhio osservando da tutti gli
angoli per realizzare una superficie giusta. I bordi delle basi e dei gambi del compensato devono anche
essere aereo a mano smussato per abbinare le paratie se si levano in piedi una punta fiera.
TRAVERSE DEL GUSCIO Dopo le traverse misura. Dovranno essere montate nelle lunghezze richieste dalle
lunghezze più corte scarphed insieme. Questi piccoli scarphs possono essere mano spianata o tagliare
esattamente e rapidamente su una sega radiale del braccio ad un angolo di 8:1. Le traverse dovrebbero
essere preincollate nelle lunghezze lunghe ma quel ha bisogno di una superficie coperta piana adatta per
funzionare. dovuto le limitazioni dello spazio scarphed alcuni di mine nella posizione che non ha causato
alcuni problemi a condizione che la cura fosse presa per accertare l'allineamento adeguato. Le traverse sono
incollate nelle scanalature nelle paratie e nel transom, o nel duplicatore del transom per i disegni che non
hanno struttura di AP. Le scanalature devono essere una misura comoda per afferrare le traverse e per
tenerla mentre state lavorando altrove ma nelle maggiori parte del guscio le traverse attraversano le paratie
qualche cosa ma a 90 gradi. Per il maggior parte le traverse possono ancora essere spinta inserita nelle
scanalature ma altre avranno bisogno di alcuni colpi con una raspa di registrare all'angolo delle traverse.
Nonlo ecceda o le traverse schioccheranno fuori. In quel caso, utilizzi un perno lungo del pannello ad angolo
dalla paratia nel lato della traversa per tenerlo fino a che l'a resina epossidica non si sia regolato duro. Le
estremità di andata delle traverse dei disegni con i gambi solidi del legname sono mortasare nel gambo. I
mortasare possono essere diretti nei lati del gambo o del taglio con uno scalpello. Il percorso è compiuto
facilmente con un router e lle lunghezze corte di legno aderiti al gambo come guida. Per i disegni con un
gambo del compensato, tagli l'estremità di andata di ogni traversa ad angolo per abbinare il lato del gambo.
La colla ed avvita la traversa contro il lato del gambo con la punta della traversa allineata con il bordo
poppiero dell'angolo spianato dal lato del gambo. Le traverse di tangente sono usate come la giunzione
strutturale fra le sezioni piane e radiused della pelle. Sono più poco profonde delle altre traverse ma sono
regolate in scanalature della stessa profondità. La differenza allora si compone con i duplicatori del
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compensato di spessore e della larghezza come indicato sulle illustrazioni, che sono incollate sulla faccia
esterna fra le paratie per dare una grande superficie d'incollatura per la pelle. I duplicatori sono fissati alle
traverse di tangente con le viti o i chiodi dell'anello allora spianati leggermente per rimuovere il materiale
eccedente sulla faccia, per allinearla in su con il raggio delle paratie. Se questo non è fatto, il risultato sarà un
punto duro lungo la giunzione della pelle del raggio con il pannello di rivestimento piano.
PAVIMENTI LAMINATI - progettazioni con le basi solide del legname Dopo i pavimenti laminati devono essere
fatti. Le strisce sono pretagliate a circa 8mm spessi (se il vostro legname è denso esso può essere necessario
da usare 6mm) ed hanno premuto nella posizione contro le traverse e la base, con colla fra le strisce ma non
contro la struttura del guscio. Ogni pavimento deve essere laminato in almeno due fasi per non deviare le
traverse eccessivamente. Faccia soltanto uno alla volta in ogni baia fra le paratie, ancora per non deviare le
traverse eccessivamente, che abbiano provocato mis-a forma di pavimenti. I pavimenti sono affusolati nella
dimensione verticale in modo da le strisce per la seconda fase non funzionano attraverso alle estremità.
Ciascuno può essere più corto tagliato di quello precedente da ridurre più successivamente modellare.
Quando i pavimenti si curano sufficientemente per tenere la figura, sono spostati dal guscio verso il banco da
lavoro per la modellatura finale. Molto di questo lavoro può essere fatto con una sabbiatrice dell'aereo e della
cinghia della presa anche se un piccolo aereo del blocco aiuterà sulla faccia interna della curva. I distanziatori
sono necessari fra i pavimenti e la base e queste dovrebbero anche essere incollate in questa fase sopra. I
pavimenti sono incollati e scopati a tutta la struttura che toccano, con le viti misura dai pavimenti nelle traverse
piuttosto che al contrario per resistenza generale più grande. Fissandosi alla base è con le viti misura dalla
base nel pavimento. Accertisi che le posizioni della vite siano chiare delle posizioni del keelbolt o i problemi
presenteranno più successivamente quando perfora per i keelbolts. Aggiunga i duplicatori indicati sulle
illustrazioni contro i lati dei pavimenti sulla linea centrale. Questi legnami sostituiscono che cosa è perso
quando perfora per i keelbolts.
Segnale - progettazioni con le basi solide del legname Dopo il segnale sulla linea centrale sarà costruito. I
distanziatori verticali fra i pavimenti vanno dentro in primo luogo, preshaped alle loro estremità per formare i
fori del limber. Ricordisi di che siete funzionare inverso in modo da i fori del limber devono essere alla parte
superiore di ogni distanziatore. Dopo viene il keelson, che è fatto il più facilmente in due lunghezze scarphed
insieme nella posizione. Il keelson attraversa le scanalature in paratie, che possono dovere essere un po'di
grande misura tagliato per montaggio facile del keelson. Tutte le lacune devono essere colmate di a resina
epossidica per il trasferimento adeguato dei carichi della chiglia. Il keelson deve essere incollato a tutta la
struttura adiacente ed essere tirato nella curva dalle viti nei pavimenti, ancora mantenenti le viti libere delle
posizioni del keelbolt. Aggiunga i duplicatori ad entrambi i lati dei distanziatori del segnale nel senso di tutti i
diversi bulloni della chiglia che attraversano il distanziatore verticale sulla linea centrale. I duplicatori devono
estendere almeno 75mm ogni direzione dalla posizione del bullone. L'omissione di fare questo ha potuto dare
un problema importante della perdita.
PRIMA DI INIZIARE LA PELLE Prima di iniziare sulla pelle, giri intorno alla barca e cerchi le zone che sono
raggiunte più facilmente in questa fase per il rivestimento a resina epossidica della struttura. Questi includono
il segnale e la zona del forefoot del gambo e della base. Coprali almeno di due cappotti di a resina epossidica.
In questa fase ci sono due itinerari possibili da seguire per adattare fuori. Potete misura tanto della
falegnameria interna come desiderate prima che misura la pelle o possano lasciarli per dopo la rotazione del
guscio. Nel costruire il mio Didi 38, ho costruito bene in tutto degli elementi portanti dell'ancoraggio, degli
armadi del forecabin, delle teste e del aftcabin, dei settees, dell'armadio del gas e della cabina di guida prima
di pelare il guscio. Ho fatto questo lavoro continuamente con la costruzione dello scheletro strutturale che
esiste in questa fase così l'unica sgrossatura di base dentro dell'interiore che è rimasto per me era la
cambusa, la stazione del nav e la tabella del salone. Le vostre scelte possono essere differenti. I benefici di
fare la falegnameria prima della misura della pelle sono che è più facile da misura le mensole dalla parte
esterna che la parte interna malgrado il funzionamento dei raccordi inversi ed a resina epossidica fra le
mensole e la pelle può essere ripetuta sulla superficie superiore con il guscio inverso allora sulla superficie
superiore dopo la rotazione. Lo svantaggio è che alcune parti della pelle diventano difficili da accedere a per
fare i rivestimenti o i raccordi a resina epossidica della paratia con gli armadi sul posto. Ciò può parzialmente
essere rimediata ricoprendo prima tutte le zone dove potete vedere i problemi ma i raccordi uno deve vivere
con.
SERBATOI INTEGRALI Se state facendo i serbatoi integrali di compensato rivestito a resina epossidica e del
funzionamento laminato dei pavimenti in loro allora dovete sviluppare almeno i settees o altre strutture che
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alloggiano i serbatoi prima della misura della pelle. Se don.t, voi non sigillerete mai le parti anteriori di
settees/tank intorno ai pavimenti laminati. Ciò richiede che le parti anteriori misura in primo luogo, sono
scanalate sopra i pavimenti e misura da sotto. Allora funzionando da sopra, le scanalature devono essere
riempite di compensato per formare una parte anteriore continua con ogni pavimento che la passa comunque.
Questo particolare si applica generalmente ai più grandi disegni in serie. Dopo la misura del guscio peli tutte le
giunzioni delle parti anteriori di settee e le parti superiori con le paratie e la pelle devono essere raccordate e
vetro essere registrate. La maggior parte di questo lavoro saranno fatti più facilmente con il guscio inverso
perché potete levarsi in piedi con la testa e le spalle all'interno del serbatoio (con le aperture di accesso) e
lavorare facilmente piuttosto che appendere inverso dopo la rotazione del guscio. Molto di questi raccordare e
registrare di vetro può essere fatto più facilmente prima di fare la pelle in modo da guardi con attenzione
questa zona prima di fare la pelle. Se state facendo un disegno con i serbatoi compensatori dell'acqua,
c'inoltre sarà determinato lavoro che sarà fatto il più facilmente dalla parte esterna prima della misura della
pelle del guscio, alcuno di cui sarà il più facile dall'interno con il guscio inverso ed alcuno con esso senso di
destra in su. Guardilo molto con attenzione mentre costruzione per accertarsi che la otteniate di destra. Don.t
desiderate lavorare con una piccola apertura di accesso mentre appendete inverso e forse controllare il livello
del vostro lavoro con uno specchio e un leadlight.
PELLE DEL GUSCIO - ZONE DEL FOGLIO Le zone del foglio della pelle verranno dopo. Ho cominciato con
la pelle laterale sui locali che questo renderà la struttura intera rigida per migliorare il supporto l'incorniciatura
per trasportare il peso della pelle inferiore. Ciò che ha fatto molto bene ma una parola di avvertimento non
sarebbe riposta male qui. I miei stock della costruzione si erano incurvati una punta in una zona ed avevano
passato inosservati. Una volta che la pelle laterale è sul posto non potete fargli qualche cosa perché la
struttura diventa molto rigida. Prima di fare la vista giusta della pelle laterale la vostra linea pura e della
costruzione degli stock dall'occhio. Se si sono incurvati potete ora sollevare verso l'esterno un problema che
sarà impossibile una volta la pelle è sopra. Come lavorate, controlli che i bordi di tutte le paratie e di tutta la
falegnameria che misura siano a livello delle traverse o appena sotto e registri con un aereo come necessario.
Tutte le proiezioni causeranno i punti duri e mostreranno sulla parte esterna della pelle del guscio. Inizi la pelle
nell'arco e funzioni a poppa. Se il disegno che siete costruzione richiede più di una larghezza del foglio sulla
parte anteriore allora la posiziona in modo che un bordo si trovi seguendo la linea di tangente. L'altro bordo
dovrà un triangolo stretto essere incollato sopra per raggiungere la destra pura sulla parte anteriore. Ciò può
essere butt-jointed e coperta di confin-cinghia sulla parte interna perché è una zona inconspicuous. I giunti
trasversali fra i fogli dovrebbero essere scarphed di preferenza alle confin-reggette perché sono più chiare e
più accurate. I giunti di Scarph su compensato possono essere mano spianata ma quello è molto noioso. Per
ridurre il tedio potete utilizzare un aereo di alimentazione o l'abilità ha visto per togliere la maggior parte del
materiale quindi rifinisce con un aereo della mano. Ho utilizzato una sega di abilità regolando la lamierina alla
profondità massima, lasciando l'angolo che si regola a 90 gradi e che si serra su un blocco di legno alla base
di appoggio. Il blocco ha il lato che si siede contro la base di appoggio tagliata all'angolo dello scarph. La
faccia adiacente del blocco accanto alla lamierina si transforma in nella superficie su cui la sega si riposa sul
compensato ed è fatta funzionare contro il bordo di una cartolina premuta al compensato, che regola la
profondità del taglio. Ho usato gli scarphs di 1:6, con le viti provvisorie per accertare l'incollatura della
pressione. Una mascherina fatta pronta per fare gli scarphs con una sega di abilità è disponibile dai fratelli di
Gougeon ed è indicata in loro libro. Faccia attenzione quando precisano il secondo foglio per fare tutto lo
scarph del compensato. È più facile di si immagina essere confuso circa quale lato del compensato deve
essere scarphed per abbinare fino alla parte già fatta. Ho fatto una volta l'errore su ogni barca che ho costruito
e concluso sullo sprecare un certo compensato nel correggerlo. Se state costruendo una barca con una base
solida del legname, il compensato inferiore è semplicemente estremità congiunta lungo
linea centrale in questa fase. Se state costruendo una barca con una base del compensato, il compensato
inferiore è inoltre estremità congiunta lungo la linea centrale ma i legami di rame del legare come usato per la
costruzione della colla e del punto può essere necessario in alcune zone per tirare i bordi giù nell'allineamento
e nel contatto adeguati con la base. Alcuni rivestono i perni di pannelli nel bordo della base basteranno per la
maggior parte della linea centrale. Nel misura questo compensato, non copra sopra la scanalatura del
dropkeel ma piuttosto assetti via la massa del materiale sopra la scanalatura. Dopo che la colla curi questa
può essere assettata di nuovo al finale modella. I bordi della scanalatura dovrebbero essere arrotondati un
po'per minimizzare la probabilità di danneggiare il compensato ed i bordi esposti devono essere saturati bene
con a resina epossidica. Prima della misura dei fogli, ciascuno deve essere preparato per la giunzione con la
pelle radiused. Ciò coinvolge dirigere un abbuono 25mm di metà-spessore largamente per la sovrapposizione
del secondo strato del raggio. I fogli sono incollati a tutte le superfici di contatto di altri membri, del morsetto
dello IE, della base, delle traverse, delle traverse di tangente, delle paratie e della falegnameria puri. I fermi
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dovrebbero essere spaziati a parte circa 10 volte lo spessore del compensato ma quello può essere
raddoppiato per il fissaggio alle traverse. Non si fissi nei bordi delle paratie o della falegnameria.
PELLE DEL GUSCIO - ZONE RADIUSED La maggior parte del raggio è applicato in due strati del ½ del
compensato lo spessore delle zone del foglio. _ arco raggio string in modo da per gran barca esso pot
bisogno per essere fa con tre strato ogni 1/3 spessore foglio zona. Il limite della zona che deve essere
fatta in tre strati dipenderà dal tipo di compensato che usando. Il mio suggerimento deve estendere il
doppio strato il più distante possibile, tutto il senso fino il forefoot se potete. Un costruttore del Didi 34 ha
fatto la prima pelle della tangente prima delle zone piane, con i buoni risultati. Ciò ha permesso che lui
utilizzasse i morsetti su quella pelle del raggio, non possibile se le zone piane sono fatte in primo luogo. Il
secondo strato deve essere fatto dopo le zone piane a causa del particolare di sovrapposizione. Ciò non
ha presentato ad un problema per lui uno perché la struttura è abbastanza rigida per il momento in cui la
seconda pelle misura in modo da è più facile da applicare la pressione uniforme al pannello che si è
adattare. Poteva usare due strati tutto il senso al forefoot senza problema. I secondi e terzi strati del
raggio coincidono gli abbuoni nei bordi delle pelli della parte inferiore e del lato. Ciò significa che il
secondo strato dove ci sono tre deve anche avere un abbuono di metà-spessore per ottenere la destra
totale di spessore. Alternativamente, rout un abbuono fatto un passo nel bordo di singola pelle, ogni punto
che è lo spessore di uno strato del raggio.
Cura particolare dell'introito con la zona del raggio per accertarsi che i bordi delle paratie e della
falegnameria siano sotto la superficie della pelle. Ciò può essere controllata ponendo una parte del offcut
radiused della paratia contro le traverse per mostrare dove la pelle si troverà. Tutto il conflitto storcerà il
primo strato di pelle e causerà un cattivo allineamento così come i problemi della carenatura nello strato
seguente. Ho sperimentato con la larghezza della striscia del compensato per usare per il raggio e per
trovare che i nastri larghi di 300mm - di 250 sono il più facile da misura quando il funzionamento singoloha passato e danno il riempimento più veloce che più largamente un. Se avete altra persona aiutare allora
potete potere funzionare confortevolmente con i pannelli più larghi. Don.t rendono loro più circa 500mm
largamente perché la distorsione risulterà ai bordi verticali dal tirare il foglio nella curva compound dettata
dalle traverse. Misura il primo strato a circa 90 gradi alla tangente più bassa con il grano di superficie che
funziona avanti e indietro. Misura il secondo strato circa 20 gradi fuori del primo strato e con il grano che
fa funzionare lo stesso senso. Dove tre strati stanno usandi, misura il terzo strato allo stesso angolo del
primo. Nel fare il primo strato fissisi con i chiodi o le viti dell'anello alle tangenti ed alle graffette alle
traverse. _ lasci bordo fra striscia unglued e leggero apr per permett loro per spost un piccolo. Ciò li
permetterà auto-di registrare mentre il secondo strato accende.
Nel fare il secondo strato, funzioni a resina epossidica nei giunti del primo strato. Fissi gli strati di
aggiornamento per quanto riguarda il primo strato ma con le graffette casuali nella superficie per
migliorare il legame dello strato intermedio e con le graffette lungo i bordi fra le strisce pure. Dove tre strati
stanno applicandi le graffette forniranno l'alimentazione tenente sufficiente anziché i chiodi o le viti
dell'anello tranne la destra in su nel forefoot. Nel fare il secondo strato non si dimentichi di andare sotto il
guscio pulire l'a resina epossidica eccedente che comprimerà attraverso i giunti del primo strato. Allo
stesso tempo funzioni più a resina epossidica nei giunti dal lato. Se non pulite quando l'a resina
epossidica è morbido, sarà più successivamente, specialmente un problema armadi della parte interna ed
altre zone inaccessibili.
CENTRELINE DETAIL - SOLID TIMBER BACKBONE
Plane a flat surface onto the centreline of the hull, to the widths shown on the detail drawings.
Prepare a dense hardwood keel shoe to the same shape as the ballast keel top plate and fasten temporarily
in position. Glue the plywood capping strip to the flat which you planed on centreline. This is made from
lengths of plywood which should be scarphed in position and must be fitted around the keel shoe.
Remove the keel shoe before the glue sets on the adjacent capping strips.
Plane the capping strips to reinstate the V-shape which existed before the flat was planed on centreline.
Glue the keel shoe in position, ensuring that there is a solid bed of thickened epoxy between the shoe
and the plywood skin where the shoe is wider than the flat which was planed. Form a fillet of thickened epoxy
around the keel shoe against the plywood to soften the corner.
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Note that it is worthwhile between now and turning your hull to drill pilot holes for the keel bolts and
prepare a template of the keel shoe, to be used in the fabrication of the keel. This will ensure that your
keel bolts are properly located to minimise drilling and fitting problems further into the project.
CENTRELINE DETAIL - PLYWOOD BACKBONE
The fillets on the inside of the hull will be best done after turning her upright, when gravity will assist you to
make the large fillets.
Cut off the copper wire ties flush with the outer surface of the plywood. Sand the centreline join to slightly
round it off and ensure that no copper wires stand proud. Finish the seam with two layers of 75mm wide
fibreglass tape in epoxy resin, applied as shown in the detail drawings. Sand the tape smooth and taper off the
edges by sanding and/or smoothing with thickened epoxy resin.
TRIMMING THE STERN
The stern of a hull which extends past the transom must be trimmed back to the lines shown on the lines
drawing. To do this, first mark the straight line cuts which will be made between sheer and upper tangent and
between lower tangent and centreline. Next fasten a flexible batten along the straight line marked on the
bottom panel, bend it around the radius chine and fasten it along the straight line marked on the side panel.
You will find a position that it will lie naturally to follow both straight lines linked by a smooth curve which, when
viewed from the side, appears as a continuous straight line.
If your design has a transom hung rudder fitted in a V-shape cutout, now is the time to cut this, to the
measurements shown on the lines drawing.
ROTAZIONE DEL GUSCIO Il tempo è venuto farlo girare. La rotazione del guscio è un oggetto grande da
sè in modo da non descriverò le varie opzioni qui. Ho un articolo che descrive la maggior parte dei metodi
usati normalmente. Basti dire che ho girato il mio guscio di Didi 38 installando una torretta dell'impalcatura
accanto al guscio con un blocco chain sospeso dalla parte superiore. Il blocco chain allora è stato usato
per alzare un lato del guscio mentre era sidewards progressivamente spostati fino a che non si levasse in
piedi su uno puro accanto alla torretta. Allora è stato abbassato alla terra. È opportuno utile avere
coperture pronte a proteggere il guscio quando lo fate girare. Ho proprietario costruito tre grandi barche
ed ha piovuto il giorno dopo il guscio che gira per tutti e tre le. Installi alcuni battens che funzionano avanti
e indietro sopra le paratie per sostenere le coperture, che devono essere legate giù con le corde che
passano sotto il guscio. Potete avvertire l'esigenza sostenere il vostro guscio in una culla decent, che
permetteranno che otteniate sotto per la parte dispari di lavoro come la misura del tubo severo. Ho
sostenuto sempre i miei gusci sulle culle improvvisate formate dalle plance sostenute sui blocchi concreti.
Quale metodo usate, è meglio regolare il suo livello alto sia avanti e indietro che athwartships permettere
che usiate esattamente un livello di spirito una volta necessario mentre precisa la falegnameria. Se misura
tutti i morsetti di falegnameria alle paratie prima della regolazione loro su allora avrete bisogno raramente
di un livello di spirito. Se misura soltanto in questa fase i morsetti allora è importante che avete il livello del
guscio.
COSTRUZIONE DELLA BARACCA E DELLA PIATTAFORMA La costruzione della piattaforma di queste
barche parte dalla costruzione più tradizionale della piattaforma in quanto ha un minimo dei fasci della
piattaforma, la struttura che è molto costruite più facilmente con le traverse sopra le paratie come è stato
fatto per il guscio. Non ci è fiddly taglio del lavoro nei fasci laterali trasversali della piattaforma o nella
necessità per loro essere sostenuto mentre le pelli della piattaforma del lato ed i lati della baracca misura.
In generale la costruzione della piattaforma è semplice e le illustrazioni evidenti in modo da toccherò su
esso ragionevolmente brevemente. Già fate le tacche della traversa tagliare in tutto delle paratie. A tutta la
posizione dove una traversa si arresta alla faccia di una paratia, sostengala nel duplicatore di U-figura che
troverete dettagliato sulle illustrazioni. Misura le traverse della piattaforma come avete fatto per il guscio.
Molti degli stessi principii usati per il guscio si applicano alla piattaforma pure. Questi includono la
necessità di spianare i morsetti e le parti superiori puri delle paratie per accertare una misura adeguata
quando il compensato è incollato sopra. Il foredeck, se della piega di 12mm, dovrà essere fatto in due
strati di 6mm. Nel fare il secondo strato, il peso o lo preme nella posizione allora la cuce con punti
metallici dalla linea centrale, funzionante esternamente attraverso la curva in moda da comprimere tutte le
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bolle di aria fuori mentre lavorate. Lo stesso principio si applica al cabintop se è incurvato. Prima della
laminazione del cabintop, i fasci del cabintop devono misura. Questi sono laminati sul pavimento
dell'officina ad una mascherina. Sono inseriti nella posizione tacca nel morsetto del fascio al bordo del
cabintop. Usi una linea allungata insegnata lungo la linea centrale del cabintop come guida per ottenere i
livelli corretti. Sarà necessario normalmente da registrare l'arco una punta su alcune di loro spianando giù
all'allineamento con gli altri.
STRUTTURE della BARACCA Del Multi-Multi-chine Se il vostro disegno ha una struttura della baracca del
multi-multi-chine, avete l'opzione di montaggio esso nella posizione un pannello alla volta o di
premontaggio esso sul pavimento del negozio allora che sposta il complessivo intero verso la barca.
Suggerisco il montaggio esso nella posizione come essendo perdonante permettendo che gli errori
possibili siano accomodati come voi vada. Inizi contrassegnando verso l'esterno i pannelli dagli schemi
forniti. Usi un batten flessibile e pesi o perni del pannello come guida per disegnare le curve lisce. _ tagli
loro attento, giusto fuori linea, quindi aereo di nuovo linea. Le pareti laterali devono in essere fatte gli
accoppiamenti in modo da contrassegno, taglio ed in spianare approssimativamente un prime. Usilo come
mascherina per contrassegnare l'altra. Premili insieme e faccia il piano finale dei due insieme per
accertare un fiammifero adeguato. In questa fase i pannelli devono essere montati alle loro lunghezze
complete. I giunti possono essere glassed, scarphed o estremità legati per soddisfare le vostre proprie
preferenze. Se glassed, spiani un pendio leggero sulle superfici del compensato adiacente all'un per
formare una V poco profonda in cui laminare il vetro. Ciò permetterà che sia smerigliato più
successivamente per essere a livello della superficie del compensato per un rivestimento più accurato. I
bordi dei fogli devono essere smussati per la misura adeguata ai chines e contro le piattaforme laterali.
Prima di fare questo, disponga ogni pannello nella posizione e contrassegni i angoli di tutte le paratie sul
lato del pannello. Usi questi contrassegni come guida quando spianano le smussature. L'angolo smussato
contro le piattaforme laterali può essere misurato con un quadrato smussato per contrassegnare sul
pannello più basso. I fasci della piattaforma fissati alle paratie dovrebbero essere nella posizione in questa
fase. Spiani questi come richiesto per abbinare il pendio della pelle della baracca. I fasci che non sono
fissati alle paratie misura dopo il completamento della pelle della baracca.
Incolli il pannello della linea centrale della baracca nella posizione. Ciao per non forzarlo in una curva
ingiusta fissandosi eccessivamente a tutti i fasci che non sono possibilmente nell'allineamento perfetto
con la pelle se avete qualunque fasci che non sono stati allineati perfettamente (li avete spianati troppo
lontano giù), esso siete migliori da permettere che l'adesivo riempia lo spazio che forzare il compensato in
una curva ingiusta. Asciughi la misura gli altri pannelli nella posizione per controllare per vedere se c'è la
misura, registrando come stata necessaria. Potete trovare che i bordi misura ordinatamente contro quelli
del pannello già nella posizione. Se gli avete ottenuto la destra giusta, alcuni perni del pannello saranno
tutti che è necessaria tenerla in questa fase nella posizione. Se ci sono lacune che devono essere tirate
closed, il trivello fora attraverso i pannelli, entrambi i lati dell'un ed il legare di rame di uso per tirare
insieme i bordi. Faccia leggermente questo mentre controllare per vedere se c'è la misura perché i
pannelli devono allora essere rimossi ha incollato nella posizione. Durante la fase d'incollatura i legami
possono essere tirati fortemente dentro e più legami aggiunti come necessario per dare la misura
adeguata durante la struttura. I bordi devono essere incollati pure e tutte le lacune colmate di a resina
epossidica ispessito. Quando tutti i pannelli misura e la colla è asciugata, dovrebbe essere possibile
rimuovere i legami. Se scegliete lasciarli in allora appiattiscali contro il compensato sulla superficie
interna. Il vetro i giunti usando la resina a resina epossidica di viscosità bassa ed il vetro registrano come
dettagliato sulle illustrazioni. Tutti i legami di rame hanno andato dentro possono ora essere tagliati a
livello della superficie esterna del compensato ed i angoli hanno smerigliato un po'in tondo. Vetro le
superfici esterne dei giunti come dettagliato. Dopo che l'a resina epossidica curi i nastri di vetro possono
essere smerigliati per mettere le piume ai bordi. Più successivamente durante il lavoro di rifinitura i nastri
possono essere leggermente faired farli sparire. Ora è il momento di misura tutti i fasci della baracca che
non sono fissati alle paratie.
FALEGNAMERIA DELLA PIATTAFORMA Covi i regolatori, gli scorrevoli ecc sono generalmente
dettagliati sulle illustrazioni e sono relativamente semplici nella costruzione. È interessante durante la fase
di rifinitura della barca da fare i raccordi a resina epossidica in tutti i angoli interni adiacente a questi
articoli. I raccordi dovrebbero essere fatti con un residuo facilmente smerigliato, che significa un riempitore
leggero molle quale il sistema ad ovest 410 Microlight mescolato nella resina a resina epossidica. Ciò
produce un'apparenza più accurata ed è più facile da effettuare che un angolo duro che è incline
verniciare spezzarsi.
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FALEGNAMERIA INTERNA Ciò può essere fatta quasi a che cosa tempo li soddisfa. Trovo che la
costruzione è più veloce se costruisco in tutto della falegnameria semplice prima della misura della pelle
del guscio. Veda le note più in anticipo alle voci il Before che inizia i serbatoi del Integral e della pelle, in
cui l'ordine che fate il lavoro è importante. Potete ritenere che desiderate affrettare sopra ed ottenere il
guscio rifinito e fare l'interiore il guscio è una volta girato e rivestito dentro. Per il completamento più
rapido del progetto generale, suggerisco fare gran parte dell'interiore prima della misura della pelle. Le
illustrazioni mostrano la struttura di base della falegnameria interna. Ci sono poche cornici indicate e
dettagliare mostra generalmente le parti anteriori del compensato che si proiettano oltre le parti superiori
formare i fiddles, piuttosto che usando i fiddles aggiunti del legno duro. Ciò è un'opzione più chiara e più
rapidamente e meno costosa. Inoltre è inteso che questo particolare sarà usato con le superfici verniciate
dappertutto. Ciò è dove la scelta personale farà una differenza al tatto del vostro interiore. I fiddles del
legno duro e le cornici del bordo sulle superfici verniciate o sulle superfici impiallacciate sono le vostre
alternative all'interiore verniciato di base, ogni dare il relativo proprio carattere. Se intendete usare i fiddles
aggiunti allora le parti superiori devono coincidere le parti anteriori ed essere assettate fuori di rossore. I
fiddles allora nasconderanno il grano dell'estremità delle parti superiori. Se decidete delle superfici
impiallacciate, di ciao per applicare abbastanza cappotti di vernice per accertarsi che l'umidità non possa
ottenere all'impiallacciatura, specialmente lungo il grano dell'estremità orla. Se l'umidità ottiene attraverso,
la nerezza comparirà velocemente lungo il bordo e la corsa lungo il grano, disfiguring le superfici di cui
siete così fieri. La nerezza andrà durante lo spessore dell'impiallacciatura e sarà difficile da rimediare.
Migliori per accertarsi che non si transformi in in un problema. Prima di decidere all'impiallacciatura,
consideri con attenzione le vostre intenzioni con la barca. La vernice è hard-wearing, facile pulire,
semplice effettuare. Se desiderate una barca con manutenzione minima, vada per vernice. Se desiderate
uno che mostrerà fuori della vostra arte e voi avete il momento di farla correttamente la prima volta, vada
per impiallacciatura ed i lotti di vernice.
WINDOWS Le figure del ritaglio per le finestre sono indicate generalmente sulle illustrazioni. Sono tagliate
il più facilmente usando un holesaw nei angoli allora che tagliano i lati con un jigsaw. I bordi del
compensato devono essere liscio smerigliato allora sigillati con a resina epossidica. La finestra che riveste
(acrilico o policarbonato) misura il più bene dopo che la pittura della baracca sia completa. Asciughi la
misura le finestre in primo luogo e mascheri tutti rotondi per proteggere la vernice. Le finestre sono
incollate sul posto con Sikaflex o simile, che deve essere usato nell'accordo rigoroso con le istruzioni di
manufacturer.s. Se la preparazione adeguata le superfici ed uso degli iniettori corretti non è fatta, state
sprecando il vostro tempo di perché la volontà del legame analizza fra poco, probabilmente fra il sigillante
e la finestra. Lo spessore adeguato del sigillante è inoltre molto importante nel realizzare un suono e
legame stretto. Quello significa accertare una base spessa di sigillante secondo le istruzioni di
manufacturer.s e non comprimerla dal giunto con pressione eccessiva. Se siete abbastanza fortunati
avere accesso all'apparecchiatura di insaccamento di vuoto, potete vacuum i fogli sul posto. I piccoli rilievi
del distanziatore del neoprene o della gomma saranno necessari regolare lo spessore del sigillante e
devono essere abbastanza vicini l'un l'altro che le finestre non saranno succhiate fra loro. Il resto di noi
fermi meccanici di uso del mosto. Se facendo questo, ricordisi di che i fermi sono là soprattutto tenere le
finestre nella posizione mentre le cure in modo da del sigillante non devono essere strette. I distanziatori
sono necessari qui inoltre per regolare lo spacco. Il senso più semplice deve misura i piccoli anelli a
"cso"neoprene o gomma sopra ogni fermo. Sembra facile, doesn.t esso? In nessun posto vicino come
facile in esercitisi in perché lavorerete con gli anelli a "cso", il sigillante e un foglio grande di plastica che
vorreste mantenere ragionevolmente pulito. Per renderla più difettosa, i fori per i fermi devono essere di
grande misura assicurarsi che ci è un certo slop disponibile prendere la cura di espansione termica.
Quello significa che i fermi continuano a cadere o sono, per lo meno, non cooperativi.
La mia raccomandazione deve incollare gli anelli a "cso"al lato della baracca, un'eccedenza ogni foro del
fermo, usando la colla eccellente. Dopo applichi una base spessa di sigillante alla superficie di bonding
innescata della finestra. Abbia tutti i vostri fermi pronti sulla parte superiore della baracca, non nei fori nella
finestra. Inserto seguente una coppia dei chiodi lunghi attraverso i fori della finestra, nei pressi o in ai angoli.
Disponga la finestra nella posizione, spingente i chiodi attraverso i fori corrispondenti nella baracca nell'atto
come indicatori di posizione. Ora siete pronti ad inserire i fermi. Stringali soltanto sufficienti per estrarre un
branello di sigillante intorno al perimetro della finestra sia all'interno che all'esterno. Non dovreste deformare la
finestra notevolmente. Che tipo di fermo dovreste usare per le finestre? Qualunque usate, non devono essere
fermi svasati. Quello certamente causerà spezzarsi serio da alcuni dei fori. Qualunque tipo di fermo con un
lato piano alla testa funzionerà. Uso i raccoglitori di carta di alluminio, anche denominati alberini della vite.
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Ciascuno contiene un tubo filettato corto con una testa piana e un bullone corto, anche con una testa piana.
Sono accurati, molto poco costoso e disponibile dalla maggior parte di grandi stationers. Non sono inoltre
molto forti ma quello non è un problema perché ogni sta tappando soltanto un foro il sigillante ha curato una
volta che.
FISSAGGI DELLA PIATTAFORMA Il collegamento dei fissaggi della piattaforma è fatto normalmente
dopo completamento della pittura. Principalmente è un aspetto di attraverso-bullonatura alla piattaforma e
di accertarsi che ci sia uno spessore sufficiente di sigillante sotto per impedire la perdita. Ciò è fatta
usando i distanziatori come descritto per le finestre adattare. La differenza è che i bulloni sono tirati giù
fortemente dopo che il sigillante abbia curato. Ciò si accerta che sia compressioni come guarnizione e non
sia tutto il forzato dal giunto. I bulloni di tutti i montaggi devono misura con le rondelle del penny sotto i
dadi. I montaggi pesante caricati devono avere rilievi della protezione di compensato uguali alla
piattaforma di lo spessore oltre che le rondelle del penny, per spargere i carichi più ulteriormente nella
piattaforma. Alcuni montaggi devono essere incuneati fuori della piattaforma danno l'allineamento
adeguato per condurre correttamente le linee agli argani o per altri motivi. Ciò si applica ai blocchetti di
rotazione del foglio ed alla base dell'albero, che devono essere paralleli al waterline piuttosto che al
pendio della parte superiore della baracca. Ciò che incunea può essere per mezzo di cunei del legno duro
sotto i montaggi o il riempitore a resina epossidica. Se fatto con a resina epossidica, il riempitore deve
contenere le fibre di vetro per dargli la resistenza.
FISSAGGI DELLA PIATTAFORMA Il collegamento dei fissaggi della piattaforma è fatto normalmente
dopo completamento della pittura. Principalmente è un aspetto di attraverso-bullonatura alla piattaforma e
di accertarsi che ci sia uno spessore sufficiente di sigillante sotto per impedire la perdita. Ciò è fatta
usando i distanziatori come descritto per le finestre adattare. La differenza è che i bulloni sono tirati giù
fortemente dopo che il sigillante abbia curato. Ciò si accerta che sia compressioni come guarnizione e non
sia tutto il forzato dal giunto. I bulloni di tutti i montaggi devono misura con le rondelle del penny sotto i
dadi. I montaggi pesante caricati devono avere rilievi della protezione di compensato uguali alla
piattaforma di lo spessore oltre che le rondelle del penny, per spargere i carichi più ulteriormente nella
piattaforma. Alcuni montaggi devono essere incuneati fuori della piattaforma danno l'allineamento
adeguato per condurre correttamente le linee agli argani o per altri motivi. Ciò si applica ai blocchetti di
rotazione del foglio ed alla base dell'albero, che devono essere paralleli al waterline piuttosto che al
pendio della parte superiore della baracca. Ciò che incunea può essere per mezzo di cunei del legno duro
sotto i montaggi o il riempitore a resina epossidica. Se fatto con a resina epossidica, il riempitore deve
contenere le fibre di vetro per dargli la resistenza.
L'accumulazione di calore (exotherm) nella benna ora ha entrato nel gioco pure in modo da il pacciame a
resina epossidica ha cominciato stillare dai lati. Ho pensato che fosse gravità che lo persuade con le
lusinghe per esaurirsi e che lo sostituisce con l'aria che fuoriesce dentro in qualche luogo. Non trovare un
foro e non decidere che potrei non fare niente circa ottenere il goo di stillicidio nuovamente dentro la
benna comunque, ho deciso ho lasciato la natura avere relativo senso ed ho pulito via che cosa aveva
uscito. La benna inoltre stava cominciando defy la gravità alzando verso l'alto una punta in modo da ho
avvertire l'esigenza prestare una mano con alcuni mattoni disposti sulla parte superiore per restituirla al
relativo posto legittimo per le cose. Tutto questo con attenzione e molto scornfully è stato osservato da un
amico del kiwi che stava aiutando nelle fasi finali di costruzione. Da lungo tempo lo aveva dichiarato
insano dopo rispetto simile di altre funzioni dei miei lavori di costruzione della barca. Non essendo la
persona più equilibrata egli stesso, è qualificato bene giudicarmi pure. Per la settimana prossima (questo
era tempo freddo di inverno) proverei senza successo ogni mattina per rimuovere la mia benna quando il
kiwi wasn.t là. Lo guarderebbe occasionalmente e commenterebbe circa la mia base ugly dell'argano,
chiedente che cosa il hell I lo ha pensato stava facendo o quando era la I che va tagliare che cosa fuori e
fa una base da legno. Naturalmente la I didn.t ammette che in primo luogo la I didn.t realmente conosce
che cosa stavo facendo e secondariamente potrei non tagliarlo mai fuori a causa delle viti inserite in esso.
Una mattina si è staccata quasi del relativo proprio accordo. Con la benna rimossa ci era la base che
dell'argano più bella avevo visto mai, richiedendo soltanto un po'di pulizia in su, alcuni fori piccoli riempiti e
un raccordo intorno alla parte inferiore per rendergli l'assomigli a GRP. Il kiwi è arrivato, stared esso ed ha
ammesso che realmente ho conosciuto che cosa stavo facendo, un'occasione storica se mai ci fosse una.
Ha ritenuto che la mia moglie stava andando essere molto arrabbiata quando la I ha rubato la sua benna
seguente per fare la stessa cosa per l'argano seguente. Fortunatamente per la mia condizione di salute,
la mia muffa di plastica un poco costoso della benna ha vissuto attraverso quattro basi dell'argano prima
di essere gettato fuori.
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CHIGLIA DELLA REATTANZA Le chiglie della reattanza de Bolton per questa serie di disegni sono
dettagliate per costruzione semplice. Dovrebbero essere all'interno dell'abilità della maggior parte dei
costruttori dilettanti o almeno un amico. Dettagliare sulle illustrazioni è abbastanza evidente in modo da
toccherò su esso soltanto nel vasto principio. Per coloro che si domanda circa il senso di mettere i tubi
all'interno della chiglia, formano una struttura molto rigida intorno a cui spostare il lato placca. Inoltre
formano una vasta superficie senza i bordi duri, su cui è molto facile da fare le saldature riuscite della
spina per fissare i lati. Nel misura le piastre laterali è utile avere una lunghezza dell'angolo (25x25mm o
30x30mm) aderita nella destra di posizione dietro del margine posteriore. Ciò darà un altro membro rigido
su cui tirare quando misura i lati ed aiuti per definire la posizione corretta e linea del margine posteriore.
La parte superiore della chiglia ha piastre spesse di strombatura di 3mm spaning attraverso il angolo fra le
piastre laterali e la piastra superiore. Lo scopo principale di queste piastre di strombatura è alleviare i
carichi sulle saldature dei lati alla piastra superiore. Un dilettante è improbabile da eseguire le saldature
perfette in modo da questo particolare aggiunge un grande fattore di sicurezza a questa zona critica.
Prima che misura la chiglia dobbiate decidere se desiderate una misura flessibile o rigida. La mia
esperienza è che una misura flessibile fuoriuscirà ma la chiglia è rimossa facilmente se avuta bisogno di.
Una misura rigida è improbabile da fuoriuscire ma essere una missione importante da rimuovere. Mine è
adattare rigido, IE legato nella posizione con a resina epossidica. Ciò include i fori del bullone un
po'sopra-perforati riempiti di viscosità bassa a resina epossidica che è permessa impregnarsi nel grano
dell'estremità dei fori del bullone per estendere lo schiavo strutturale in profondità nel legname. Una
considerazione in queste decisioni è che i bulloni per una chiglia misura flessibile dovrebbero avere tibia
liscia lunga estendere la maggior parte del senso attraverso il legname. Ciò faciliterà la rimozione ma non
fa niente aiutare la resistenza schiava. Una chiglia misura rigida trarrà beneficio dal usando la barra
filettata per i bulloni perché permetterà che l'a resina epossidica nei fori leghi tenaciously a loro. Ciò
significa che, una volta che curato, il carico sui bulloni è distribuito dalla fossa completa del bullone nella
struttura del legname piuttosto che soltanto al dado, che applica il a.lot di schiacciare la pressione sul
legname. Ciò che schiaccia è una delle cause principali delle perdite della chiglia, permettendo che la
chiglia vacilli. Una volta che la chiglia misura può essere faired nel modo normale sopra i rivestimenti a
resina epossidica del catrame. Se rigido misura la carenatura può estendersi in su sul guscio per mezzo
di un grande raccordo.
TUBO E P-staffa SEVERI Il tubo severo è un'organizzazione semplice di progettazioni con i motori interni
ed è realmente giusto una lunghezza corta del tubo misura tramite la base, con una scatola di
riempimento sull'estremità interna. La P-staffa è un articolo standard disponibile dalla maggior parte dei
fornitori dell'ingranaggio della poppa e dell'elica. È interessante da misura il tubo e la P-staffa severi allo
stesso tempo perché i loro allineamenti devono essere installati insieme. Prova di Don.t per perforare un
foro esatto per il tubo severo perché siete improbabili da ottenere gli angoli di destra senza certa
apparecchiatura speciale. È più semplice da tagliare una scanalatura un po'di grande misura tramite la
base per accomodare il tubo con un po'di slop. Avanti e indietro la posizione di questa scanalatura è
importante all'allineamento adeguato. La scanalatura per la P-staffa deve anche essere tagliata e la
struttura di sostegno necessaria all'interno del guscio deve essere sul posto. Il motore dovrebbe anche
essere ragionevolmente vicino alla relativa posizione finale perché regola la posizione di un'estremità
dell'albero. Alternativamente, una mascherina deve essere fatta dal legname dello scarto per individuare
esattamente l'estremità interna dell'albero. Dopo inserisca l'albero o un albero fittizio nella posizione,
filettata attraverso sia la P-staffa che il tubo della poppa e con l'estremità di andata ha sostenuto o dalla
mascherina di dispositivo di accoppiamento. Spinga la P-staffa nella relativa scanalatura e registri la
relativa altezza a che cosa è indicato sull'illustrazione. Faccia scorrere il tubo severo nella relativa
posizione longitudinale corretta sull'albero. Disponga i distanziatori interamente intorno all'albero nelle
estremità del tubo severo per concentrarselo. Se otteneste la relativa scanalatura corretta, il tubo severo
dovrebbe essere ordinatamente nella scanalatura. Se non, rimuova il tubo e l'albero severi, raspi la
scanalatura come necessario e ripeti il processo fino a che non ci sia una misura comoda. Saldamente il
morsetto o serra la P-staffa nella posizione. Accertisi che tutto sia saldamente nella posizione quindi
riempia il solido interamente intorno al tubo severo di resina a resina epossidica che è stata ispessita ad
una colla sloppy con i riempitori strutturali, le fibre di vetro di legno del farina dello IE, ed i simili.
Probabilmente dovrete registrare una parte del foglio di plastica sopra la parte inferiore per sostenere l'a
resina epossidica mentre si regola. Dopo che l'a resina epossidica curi può essere neatened in su
assettando fuori di tutto l'eccesso o aggiungendo più per convincerlo per irrigare entrambi all'interno e
fuori.
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La P-staffa può ora anche essere serrata correttamente nella posizione e nella scanalatura sigillata nel
guscio forzando il riempitore a resina epossidica dentro da suddetto e sotto. Questo riempitore dovrebbe
essere meno costante che quello usato per il tubo severo perché la scanalatura in cui sta entrando sarà
mólto più stretta. Dopo il lancio, il motore deve essere stato allineato correttamente rispetto all'albero con
il metodo normale. Se il vostro tubo severo misura con una scatola di riempimento autolineante allora può
essere interessante da misura una lunghezza corta di cuscinetto cutless nel tubo severo come cuscinetto
reggentesi. Se avete una scatola di riempimento rigida allora là già sarà un cuscinetto sviluppato in esso.
IMPIANTO IDRAULICO, ELECTRICS ECC Se ci è una fonte delle informazioni che sarà utile grande a voi
mentre si adattare verso l'esterno una barca, esso deve essere un libro realmente grande sui sistemi delle
barche. Quello che suggerisco altamente è Boatowner.s Meccanici e manuale elettrico. da Nigel Calder e
pubblicato da International Marine e Mc-Graw-Collina. Questo libro è una miniera delle informazioni e
buono degno l'investimento.
GENERALITÀ Di qui devo lasciarlo fino voi. Ci sono molti sensi differenti fare tante delle mansioni addette
a costruire una barca. Ho scritto il mio consiglio su come a faccia le funzioni che possono essere differenti
dai metodi più tradizionali di costruzione delle barche di legno. Potete scegliere farlo diversamente, in
caso affermativo fossi interessato ascoltare di voi come lo avete fatto e quanto riuscito il vostro metodo
era. Possiamo tutti imparare dalle esperienze in altre. Faccio eccezione e porterò nei miglioramenti nei
disegni futuri se può essere indicato me che ci è un senso migliore fare qualcosa che che cosa ho scelto.
Goda la vostra esperienza della costruzione. Una parte posteriore occasionale di rapporto sarà
apprezzata, particolarmente se include una foto o due che possono essere aggiunte alle mie lime di
disegno o del website.
E buona navigazione
Dudley Dix
Hanno partecipato alla traduzione in Italiano:


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
Ventofresco – Volpedo (AL) - [email protected]
Giancarlo - g.baldeschi@logicainformatica
Francesco - [email protected]
®i©©a®do Fabb®i - mailto:[email protected]?subject=info
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